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• Faites attention à la pose.
• Les joints doivent être parfaitement étanches sous peine de devoir refaire des travaux dans peu de temps.

• Les murs en verre illumineront votre salle de bain.
• Cependant ils nécessitent un entretien régulier : les projections d'eau laissent des traces loin d'être invisibles.

• En tant que revêtement de mur, le bois nécessitera une excellente aération. Ne négligez pas cet aspect là.
• Optez pour la pose horizontale pour "élargir" la pièce, ou pour une pose verticale pour favoriser l'écoulement de la vapeur.

• Naturellement hydrofuge, il ne craint ni l'eau, ni l'humidité.
• Requiert une pose très minutieuse surtout aux endroits en contact direct avec l'eau.

• Il est recommandé de traiter au moins une fois avant usage avec un produit hydrofuge.
• Il est conseillé d'opter pour des murs en pierre si votre salle de bain est assez grande.

Esthétique, tendance et surtout facile à poser, le papier peint est le revêtement mural préféré des Français. Sa pose est simple : il suffit de quelques outils et d'un mur lisse, sain, sec et propre.

Le premier lé
Chaque bande de papier peint est appelée un lé. La pose du premier lé est essentielle car s'il n'est pas parfaitement vertical, les autres seront aussi de travers. La pose de papier peint commencera donc dans un angle de la pièce ou le long d'une ouverture.

La découpe
Tracez une verticale sur votre mur à une largeur de lé d'un angle et mesurez-la. Ajoutez 5 à 10 cm et reportez cette mesure sur le papier peint. Découpez le lé de papier peint avec des ciseaux, un cutter ou un massicot.
Puis tracez une verticale sur votre mur, une largeur de lé plus loin. Et répétez l'opération de report et de découpe. N'oubliez pas de marquer chaque lé d'un numéro.
Une fois tous les lés découpés, vous pouvez passer à l'encollage.

Attention Si le papier peint est à raccord, chaque lé doit être découpé de façon à ce qu'il se raccorde avec le lé voisin. Dans ce cas, la hauteur du raccord est indiquée sur le rouleau. Chaque fois que vous couperez un lé, il restera une petite chute de papier correspondant à cette hauteur de raccord.

La colle
Choisissez une colle adaptée au papier à poser, et préparez-la en respectant son mode d'emploi.

L'encollage
Enduisez entièrement de colle le dos du premier lé à l'aide d'une brosse, rabattez-le sur lui-même et laissez-le détremper pendant que vous ferez de même avec les 3 ou 4 lés suivants.

La pose
Vous pouvez poser le premier lé. Dépliez-le et affichez-le le long de la première verticale. Assurez- vous que le haut et le bas débordent sur le plafond et sur la plinthe sur 5 cm, pour la recoupe finale. Lissez en commençant par le haut, avec une brosse de tapissier. Une fois le premier lé posé, marquez le pli, en haut contre le plafond, et en bas contre la plinthe. Décollez doucement le papier et coupez sur le pli avec les ciseaux. Rabattez sur le mur les parties décollées à la brosse de tapissier.
Posez le lé suivant en le faisant coïncider parfaitement avec le précédent. Il suffit de le faire glisser, une fois que le haut a été posé : les colles à papiers peints sont suffisamment glissantes pour permettre cette opération. Lissez les raccords entre lés avec une roulette (sauf si le papier est gaufré ou à relief).
Répétez ces opérations pour chaque lé que vous aurez à poser.

A savoir Si de la colle est déposée sur la face du papier, l'enlever aussitôt avec une éponge propre mouillée d'eau claire.

Un parquet de bois, c'est sain, esthétique et pratique. Et si ce parquet est flottant, il est ultra simple à installer que ce soit sur une moquette, une dalle de béton ou un ancien plancher. La pose « flottante » consiste, en effet, à assembler des éléments de parquet sans les fixer sur le sol.

Quel matériel ?
Des lames de parquet
De l'isolant
Un niveau, un maillet en caoutchouc, un tire lame, de la colle vinylique, des cales

Au préalable
Poser un parquet flottant nécessite une base parfaitement horizontale. Vérifiez-le à l'aide d'un niveau.
Si le sol est irrégulier, prévoyez un "ragréage". Il s'agit de couler un enduit de ragréage qui rendra une parfaite horizontalité au sol de votre pièce.
Le futur plancher doit être parfaitement sec. Car le bois humide se dilate et vous pourriez avoir de mauvaises surprises, comme un parquet gondolé.
Ajoutez une sous-couche à la fois isolante et destinée à supprimer les dernières irrégularités du sol. Elle se présente en larges rouleaux ou en dalles ; parfois cette sous-couche isolante peut être intégrée aux lattes.

Comment faire ?
1. Le bois se dilate sous l'effet de l'humidité et de la température. Pour compenser ces variations, disposez d'abord tout autour de la pièce des cales : elles créeront un espace de dilatation de quelques millimètres entre les lattes et vos murs. Si le plancher gonflait à cause de l'humidité, il ne se mettrait pas à gondoler mais à occuper cet espace.
2. Commencez la pose en vous appuyant sur les cales, posez votre première lame en partant d'un coin, rainure vers le mur.
3. Les lames sont s'emboîtent les unes dans les autres et se fixent entre elles par simple clipsage : elles ont, d'un côté une rainure en creux, et de l'autre, un rebord permettant de s'insérer dans la lame voisine.
4. Vous pouvez coller les lattes entre elles, avec une colle vinylique, mais cela peut poser problème s'il faut changer une latte abîmée. Utilisez de la colle aux endroits sensibles comme les lieux de passage fréquents.
5. Glissez les lames les unes dans les autres puis, avec le maillet, emboîtez définitivement (et délicatement) chaque latte. Essuyez l'excédent de colle provoqué par la pression.
6. Vous aurez sans doute besoin de découper des lames. Pensez à les découper d'équerre, à la scie égoïne à dentures fines. Si vous devez réaliser une découpe complexe, réalisez un gabarit en carton. Reportez le tracé et découpez.
7. Posez les dernières lames le long du mur comme les précédentes. Vu le faible espace restant (espace de dilatation), utilisez alors un tire-lame.
8. Terminez par la pose d'une plinthe. Epaisse de 12 à 15 mm, elle dissimulera l'espace de dilatation. Fixez-la sur le mur mais pas sur le plancher lui-même. C'est la texture du mur qui définit la technique de fixation de la plinthe que ce soit par clouage, vissage ou collage.

De plus en plus demandé pour son cachet naturel, le parquet s'adapte à tous les intérieurs et à tous les sols. Les parquets offrent des coloris différents ainsi que des duretés et des épaisseurs variables. Quel bois choisir ? Pour quel type de pose opter ?

Selon le passage
Avant de poser un parquet sur votre sol, une question se pose : dans quelle pièce de la maison le parquet sera-t-il posé ? Est-ce une pièce à fort trafic ? De la réponse dépendra le type d'essence adapté. En effet, il existe une classification en quatre catégories, des essences les plus souples aux plus résistantes :
Classe A : L'aulne, l'épicéa, le pin sylvestre et le sapin sont adaptés à un usage domestique modéré. Ces parquets sont préconisés pour les zones de passage faible ou intermittent comme les chambres ou les couloirs. Usage domestique général.
Classe B : Utilisez le bouleau, le bossé, le châtaignier, le mélèze, le merisier, le noyer, le pin maritime, le sipo et le teck pour des zones de passage moyen comme le séjour et la salle à manger.
Classe C : Pour un usage domestique élevé, préférez l'afromosia, l'angélique, le charme, le chêne, l'érable, l'eucalyptus, le frêne, le hêtre, l'hiroko, le makoré, le moabi, le movingui ou l'orme. Ces essences seront parfaites pour des zones de passage passage intense comme un hall d'entrée, une cuisine, les pièces de vie.
Classe D : Enfin pour des zones de passage très intense (Hall de réception, salle polyvalente, bureau collectif), optez pour le cabreuva, le doussié, l'ipé, le jatoba, le merbau ou le wengé.
Sachez aussi, évidemment, que plus les lames sont épaisses, et plus elles seront résistantes.

Selon l'humidité
Aujourd'hui, toutes les pièces peuvent être recouvertes de parquet, même les pièces d'eau. Dans ce cas, bien sûr, il faut choisir une essence résistante à l'humidité, comme le teck, l'acacia, le bambou, l'ipé, l'iroko, le jatoba, le frêne ou le hêtre.

Selon le support et le type de pose
En cuisine, salle de bain et pièce équipée d'un chauffage au sol, le parquet devra être collé.
La pose flottante, elle, est compatible sur tout support plan, propre, sec et stable : c'est de loin la plus répandue. C'est une pose facile. Déposable, le parquet flottant peut même être emporté en cas de déménagement !
La pose clouée, plus traditionnelle, est réservée au parquet massif. Mieux vaut la confier à un professionnel.

Selon les goûts !
La dimension esthétique joue également un rôle. Si un parquet clair (érable, hêtre, frêne, chêne) ou foncé (wengé, ipé), vernis ou huilé, donne un look contemporain à la pièce, des lames plus marron (châtaigner, teck, merbau) et cirées créeront une ambiance plus traditionnelle, tandis que du bois rouge (moabi, padouk, jatoba, merisier) donnera une touche exotique. Côté pose, à bâtons rompus, elle confère un air ancien ; à la française ou à l'anglaise, elle offre une ambiance plus actuelle.
Quant au veinage du bois, aux dimensions des lames et à la finition, ils sont eux aussi affaire de goût... et de prix.

A savoir : Le parquet est un terme réservé à tout revêtement de sol en bois ou à base de bois dont la couche d'usure (parement ou élément de parement) a au moins 2,5 mm d'épaisseur. Certains sols stratifiés, parfois également appelés « parquets stratifiés », ne correspondent donc pas à cette définition.

Le carrelage, c'est le décor idéal des pièces humides : esthétique et résistant à l'eau, il ornera les murs de votre cuisine ou de votre salle de bain... à condition de bien le poser. Nos conseils.

Matériel
Carrelage
Croisillons ou cales pour joints
Colle
Primaire
Produit pour joints
Carrelette ou découpeuse à disque
Peigne à colle, batte (morceau de bois plat 50cmx10cm), maillet en caoutchouc.
Règle alu, niveau, mètre, fil à plomb
Raclette en caoutchouc, auge et truelle
Baguette en bois

Un mur bien plat
- Égalisez la surface en cas de bosses ou creux trop importants.
- Au besoin, rebouchez les trous avec un enduit. Si le support est en revanche trop lisse (ancien carrelage ou peinture) procédez à un léger piquetage ou griffez à la meuleuse.
- Passez un primaire qui permet d'améliorer l'adhérence des carreaux au support.
- Préparez le positionnement des carreaux. Certes, il est plus facile de commencer avec un carreau entier au sol mais plus esthétique d'avoir un carreau entier au plafond. Faites donc différents essais avec des carreaux sans colle pour choisir.
- Les carreaux doivent être posés en suivant une ligne horizontale. Tracez une horizontale de référence (et éventuellement une verticale).

Une pose régulière
- Tracez un trait horizontal avec un niveau et un cordeau à une hauteur de carreau du sol plus une épaisseur de joint.
- Clouez une baguette de bois horizontalement sous ce trait. Cette baguette servira de guide pour les premiers carreaux. Vous poserez les carreaux du dessous plus tard, quand la colle sera sèche.
- Étalez la colle sur le mur, sur 50 cm2 et peignez-la avec le peigne à colle. Vous pouvez poser les premiers carreaux en les plaçant sur la baguette et en les séparant par les croisillons. Supprimez le surplus de colle avec la raclette.
- Tous les 6 ou 7 carreaux, revérifiez l'horizontalité et la planéité. Si un carreau dépasse, tapotez-le avec un maillet de caoutchouc et une batte de bois à cheval sur plusieurs carreaux. Continuez à l'identique pour les rangs suivants.
- Une fois le dernier carreau posé, vous pouvez commencer à retirer les croisillons avant le séchage complet de la colle.

Comment réaliser les découpes ?
- Utilisez la carrelette pour réaliser des coupes droites. Pour cela, tracez au préalable sur le carreau le trait de découpe à l'aide d'un feutre lavable à l'eau.
- N'utilisez pas la carrelette pour des coupes trop étroites, de moins de 3 cm.
- Lorsque la coupe à effectuer n'est pas droite, optez pour une scie de carreleur. La lame de section ronde permet de couper le carreau dans tous les sens.

Le jointoiement
À partir de 24 heures après la pose du dernier carreau, on peut appliquer le produit de jointoiement. Voir la Fiche pratique Comment réaliser des joints de carrelage ?

A savoir
- Un carrelage mural bien posé est plat et formé de carreaux bien alignés. Donc attention à maintenir une épaisseur de colle constante, et à réaliser des joints réguliers.
- Pour que le carrelage ait une bonne tenue, il va de soi que votre mur doit être solide, sain, sec, plan et propre.
- On ne pose jamais de la faïence en utilisant un maillet ou une batte.
- N'hésitez pas à mélanger les carreaux issus de plusieurs paquets afin d'obtenir une couleur nuancée harmonieuse.

Jonc de mer, sisal... Les revêtements en fibres naturelles se posent de la même façon qu'une moquette, à ceci près que l'épaisseur et la rigidité de ce sol modifient les techniques de découpe. Tous nos conseils.

Les outils indispensables :
- un marqueur
- un couteau universel
- une paire de ciseaux solides
- colle acrylique
- colle néoprène
- spatule dentée
- spatule lisse en plastique ou en métal
- un maillet en caoutchouc

Etape 1 : Je prépare ma surface à revêtir

Les revêtements en fibres naturelles détestent par dessus tout l'humidité et la poussière. Faites-leur donc place nette et réservez-leur un sol propre. Ainsi si vous souhaitez poser votre revêtement sur un parquet ou une dalle de béton, un coup d'aspirateur et un bon lavage à l'eau savonneuse devront suffire à éliminer toutes traces suspectes.
Votre sol doit être plat, au risque de voir les fibres naturelles se casser prématurément. Notre solution : utilisez la thibaude, un tissu synthétique souple, pour les petits défauts du sol, ou un enduit de ragréage si le sol est vraiment plus abîmé.

A savoir : Pensez à vérifier avec un niveau de maçon si votre sol est bien plat avant de placer votre revêtement.

Etape 2 : Bien placer le revêtement, c'est la clé du succès

Soyons clair, ce joli revêtement pèse une tonne. La pose n'est pas compliquée, mais il faut être deux pour manier le rouleau. Commencez par le placer au centre de la pièce avant de le dérouler.  Et maintenant un peu d'exercice, pour le recentrer placer une jambe sur le sol nu et l'autre sur le revêtement. Bougez alors la jambe sur ce dernier pour le déplacer peu à peu vers le mur jusqu'à ce qu'il remonte de dix centimètres. Répétez l'opération pour les quatre murs de la pièce.

A savoir : Avant toute découpe, laissez reposer 48 heures. Le temps pour ce sol de se détendre tranquillement.

Etape 2 : Assurez la découpe, que du bon sens !

On n'aime pas les fibres qui rebiquent, c'est un peu comme les mèches rebelles, pour éviter cela, deux solutions : coupez dans le sens du poil. Ce sol se découpe facilement avec un couteau universel dans le sens de la fibre en appuyant fortement avec une spatule métallique rigide. Ou encore coupez à rebrousse poils. Munissez-vous d'un ciseau solide et bien affûté. Pliez le plus possible le revêtement le long du mur et tracez au feutre sur l'envers puis découpez aux ciseaux.
Les points délicats : angles, chambranles et seuils de porte. Tracez de grandes découpes au marqueur sur l'envers. Mieux vaut couper un peu large et recouper ensuite que de couper trop court.

A savoir : Dans une pièce de plus de 4 mètres de largeur, il est nécessaire de raccorder deux morceaux parallèles. Faites chevaucher les deux rouleaux de 5 mm. Coupez les bords à bords en créant une boursouflure. Posez de la colle néoprène sur les bords. Marouflez le joint avec un maillet en caoutchouc ou en bois.

Etape 3 : Encollez-moi tout ca !

Etalez de la colle acrylique au sol. Relevez la moitié du revêtement sur lui-même et encollez le sol régulièrement sans boulettes à la spatule dentée. Appuyez fortement. Puis, rabattez progressivement le revêtement sur le sol. Pour finir, marouflez avec force à la spatule lisse en plastique ou en métal. Plus une minute à perdre pour vous adonner à vos pas de danse préférés sans créer de faux plis.

Poser du carrelage ne relève pas du casse-tête chinois ! C'est même plus simple qu'il n'y paraît, il faut simplement de la méthode... Grandes rêveuses s'abstenir !

Les outils indispensables :

- une carrelette
- du mortier-colle
- des croisillons
- une spatule dentée
- un maillet en caoutchouc
- un niveau

Etape 1 : Je fais place nette

Partez sur de bonnes bases  : un sol nickel c'est LA condition pour qu'un carrelage soit solide et résistant. Nos conseils suivant la qualité de votre sol :

- Sur un sol plat : la colle ne peut pas se fixer sur la poussière ou les tâches grasses. Un coup d'aspirateur et un chiffon imbibé de trichloréthylène règleront le problème.
- Sur un sol irrégulier : chassez les aspérités, même petites, à la meuleuse ou au burin, afin que les carreaux reposent uniformément sur la dalle. Sinon, ils risqueraient de se briser.
- Sur un sol chaotique : si la surface n'est pas plane, comblez les creux de plus de 2 mm avec  du mortier-colle. Au-delà, optez carrément pour le mortier de ragréage auto-lissant.

 A savoir : Si le support est lisse (carrelage ou peinture), piquetez ou griffez à la meuleuse. Et passez un primaire pour accroître l'adhérence des carreaux au support.

Etape 2 : Poser le carrelage

C'est un peu comme le jeu du Rubik's Cube, vous n'aurez jamais tous les carreaux entiers bien alignés. Mieux vaut le savoir dès le départ : il va falloir casser du carreau !
Débutez la pose dans un angle droit. Tracez une ligne au cordeau à la craie parallèle au mur choisi et suivez-la scrupuleusement.
Dans un bac en plastique, mélangez le mortier-colle à l'eau. La mixture ne doit être ni trop liquide, ni  trop épaisse. Préparez successivement de petites quantités car le mortier sèche facilement. Etalez-le à la raclette crantée par mouvements larges. Poser le premier carreau : bien à plat et stabilisez-le du bout des doigts. Utilisez un niveau pour vérifier qu'il est bien horizontal. Si nécessaire frappez doucement au maillet pour rectifier. Pour les suivants, répétez la manœuvre en séparant les carreaux par des croisillons de plastiques placés aux angles, que vous enlèverez avant que le mortier sèche complètement.

A savoir : Vous avez enfoncé un carreau, pas de panique ! Soulevez-le et collez au revers une dose de mortier, puis repositionnez-le, ajustez. Même les carreaux industriels ne sont pas égaux. Il suffit de quelques petits millimètres de différences pour fausser tout l'alignement.

Etape 3 : Faire de jolis joints

Vingt-quatre heures au moins après la pose, préparez une barbotine assez  liquide. Versez la préparation sur les carreaux, étalez-la à la raclette en caoutchouc. Toujours à la diagonale pour ne pas creuser les joints. Passez dessus avec une éponge humide sans appuyer pour enlever le surplus et nettoyez le carreau. Attendez que le joint durcisse pour parfaire le nettoyage avec un chiffon épais sec.

A savoir : Ajoutez un additif hydrofuge liquide à la préparation rendra vos joints parfaitement étanches. Sachez également pour les moins bricoleuses d'entre vous qu'il existe de la pâte à joint toute prête. Il ne vous restera plus qu'à l'étaler.